mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

"Кончилось лето жаркое" - наш поход на неделю в горы в 2015-м

Наши ежегодные походы в горы на 7-8 дней начались в 2002 и продолжаются до сих пор, всего с одним перерывом (2004), а иногда - с двумя походами вместо одного. Состав группы меняется, люди появляются (ура!) и исчезают (увы!). Сначала все походы проходили в штате Вашингтон (Олимпийский национальный парк, Северные Каскады, Козлиные Скалы, гора Эдамс, Енчантменты), потом пошел Орегон (Три Сестры, Валлаува), добрались до Хребта Винд Ривер в Вайоминге. В этом году снова собрались в Вашингтон, решили в третий раз пойти на полюбившийся маршрут к Ледниковому Пику (Spider Gap – Buck Creek Pass Loop around Glacier Peak), уж больно там красиво. Но аномально жаркое лето внесло коррективы: возникли лесные пожары вокруг озера Шулан (Chelan), расползлись по окрестным хребтам, из-за них закрыли все лесные дороги, ведущие в горы к северу от 2-го хайвея. И случилось закрытие как раз за неделю до нашего запланированного выхода. Друзья летели с Восточного побережья и из Калифорнии, встретиться мы собирались у нас на даче около Левенворса, и переигрывать все это было поздновато, да и не хотелось. Поэтому решили сменить маршрут, в качестве запасного, как раз на такой случай, была заготовка - петля по Альпийским Озерам (Alpine Lakes Wilderness), с заездом с юга, от 90-й дороги, в 1.5 часах от дачи. Собрались и пошли, всего 6 человек. Четверо из нас знакомы еще со школы, страшно подумать, больше 30 лет, остальные двое - тоже давние друзья.


Альбом с отобраными фотографиями в хорошем разрешении размещен по ссылке:
https://plus.google.com/photos/117036100476987916922/albums/6195340711394929009

Pезкое завершение жары совпало с началом нашего похода, ну просто с точностью до дня. Пришла огромная облачно-дождевая и штормовая система с Тихого Океана, метлой вымела и промыла горы, залила (к великому счастью!) пожары, да так и осела повисеть-помочить горы на всю неделю. Летом у нас дождь идет максимум полтора дня (обычно один), а дальше хорошо, тепло, солнечно. В этом году все не так, за 8 дней не было ни единых суток без дождя, а еще холодно не по летнему, иногда шел снег. К счастью, дождь часто прекращался, выглядывало солнце, и всеми основными обещаными видами мы сумели-таки полюбоваться. Было особенно здорово из-за осенних красок: к моему удивлению, на высотах больше 4000 футов уже совсем осень (видимо из-за раннего лета и долгой жары). Листья черничников уже вовсю меняют цвет с летнего непритязательно-зеленого на розовый, бурый и ярко-пурпурный, горные лавры (рододендроны) – ярко-желтые, клены алые, заросли осоки золотые.

"Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы", красиво было иногда до чертиков.
Mаршрут этот должен быть богат черникой, грибами и рыбой в озерах. Рыба решительно отказывалась клевать из-за холодрыги и дождя, грибы еще не начались из-за былой засухи (им надо недельку-другую после дождей, чтобы вырасти), а вся черника уже отошла-осыпалась недели две назад из-за той же жары. Так что ели мы ничем не облагороженные сухие рационы (была правда для души и колбаска с сухофруктами), удочку и сковородку я таскала на горбу понапрасну, и теперь меня одолевает комплекс неполноценности, что я не смогла ничего поймать. Маршрут хорош отсутствием регуляций, однако жечь костры в этом году оказалось запрещено наглухо из-за пожаров (total fire ban). И вот, несмотря на лужи по щиколотку, ручьи, текущие по тропам и скалам на каждом шагу, а также полное отсутствие реальной опасности возгорания чего бы то ни было из-за обилия воды на земле и в воздухе, мы были вынуждены следовать правилам и костры не жечь. Ибо здравый смысл, как водится, запрет не отменяет.
И при всем этом, лично я получила массу удовольствия, увидела новые места, полюбовалась видами, которые теперь будут всегда со мной, с радостью пообщалась с далекими и очень любимыми друзьями, наговорилась всласть, и еще раз убедилась: ходить надо, в походе время идет медленно, живешь каждое мгновение, дышишь полной грудью, а в очередной раз запрыгнув в холодное озеро, даже как-то молодеешь (увы, ненадолго). Будем ждать следующего года, и вспоминать этот.

К преамбуле остается добавить, что наш маршрут по большей части проходил по знаменитому Тихоокеанскому Вершинному Трейлу (Pacific Crest Trail), ПСТ (PCT).

Эта тропа на 2663 миль (4286 км) идет от границы с Мексикой к границе с Канадой, через Калифорнию, Орегон и Вашингтон, по проходимым хребтам наиболее высоких горных систем Сьерры и Каскадов (отсюда и название, хотя во всех трех штатах есть и более высокие тропы, но их не соединить в целое из-за непроходимых участков). В год около 800 человек пытаются ее пройти, получaется примерно у половины, занимает это прохождение 4-6 месяцев. Хотя есть и абсолютно фантастические рекорды - прохождение за 61 день, и пробегание за 53 дня. Есть и люди, которые пройдя путь в один конец, тут же поворачивают, и идут обратно, удваивая свое достижение... A большинство стремятся пройти хотя бы в один конец один раз. В августе-сентябре хайкеры, начавшие поход на юге в апреле-мае, как раз доходят до Вашингтона, и мы повстречали человек 20, если не больше. Узнать их легко: идут на север, тощие, загорелые до черноты, с маленькими рюкзаками (минимализм - это главное условие), и с абсолютно расслабленно-счастливыми лицами. Им еще идти и идти, они живут в своем обособленном мире, где все подчинено движению, все светлое время - это путь. “The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep” (Robert Frost).

А вот краткое описание нашего похода по дням.
День первый. Несмотря на благие намерения выйти рано, провозились на даче до 11 утра, собирая рюкзаки. В результате только к часу добрались до начала маршрута. Моросило, но слегка, периодически выглядывало солнце, делая морось "грибной", однако грибов, даже поганок, в лесу не было вообще. Часа за 2.5 дошли до первой стоянки, озера Пит, по приятной тропе в старом лесу, почти без подъемов. Знаменитый вид на горы за озером был затянут облаками, должна сказать, что мы его так и не увидели, хотя шли обратно мимо того же озера еще раз в следующее воскресенье. Зато радостно искупались в озере, вода оказалась на удивление теплой (после былой жары).

День второй. Дождь шел большую часть времени, а идти надо было все равно. Путь шел через перевал Ваптус к озеру того же названия. По пути к озеру пришлось вброд переходить речку Ваптус, ибо пешеходный мост смыло несколько лет назад, а денег на новый у штата нету. Впрочек, брод оказался простым, а вода - довольно теплой. Озеро Ваптус является одним из самых крупных в районе, около 2.5 миль в длину, в нем много рыбы, что мне никак не помогло при такой погоде. Виды были по большей части закрыты облаками. И все равно красиво, зеленая, изумрудная вода, туман над зеркалом, тихо, медитативно. Стоянка в самом начале озера оказалась великолепна: много больших бревен, на которых можно сидеть, выход прямо на пляж у озера, отличные места для палаток. При купании оказалось, что вода в Ваптусе еще довольно теплая, можно было неплохо поплавать.

День третий. С утра дождь, то моросит, то как польет. По плану у нас дневка на Ваптусе с радиалкой на озеро Спейд (Лопата). Однако путь туда очень крутой, а весь склон, по которому идет тропа, закрыт облаками. Почесавши репу, решили, что надо бы пойти куда попроще. Например, на озеро Глубокое, куда ведет знаменитый ПСТ, он построен из расчета на вьючных животных и лошадей, и в крутых местах сделан в виде длинных пологих серпантинов. С одной стороны - идти легко, с другой - все идешь, идешь, и никак не дойдешь. Дорога на Глубокое озеро запомнилась мало: "Она идет, и дождь идет, идет, и шляпа к ней идет" (насчет шляпы не знаю, моя промокла насквозь под капюшоном). Придя на Глубокое озеро, мы тут же забились под густые елки, отдохнуть от дождя. Впрочем, дождь пару раз заканчивался, и мы даже смогли посмотреть на окрестные горы, которые ничего особенного собой не являли, кроме замечательной осенней красочности. Вечером мы сломались, и все-таки разожгли костер, ненадолго, но получилось очень приятно.

День четвертый. Как всегда, утром шел дождь, бойко так, депрессивно. И вдруг непогода стремительно отступила, около 8 утра небо начало разъясниваться, облака потекли вверх, появились солнечные просветы, все больше, а потом над озером встала радуга. Красотища настала необыкновенная, меняющееся освещение, смесь облаков, хребтов и синего неба над идеальной гладью озера, почти без ветра. Вдали за озером из облаков вылезли вершины Медвежья Грудь (Bear Breast, на фото справа) и Вождь Вершин (Summit Chief, слева).

А между тем надо было идти. Сначала вдоль всего озера, те самые 2.5 мили его длины, до встречи с ПСТ. А потом начались бесконечные серпантины вверх на хребет, час за часом вверх, по пологой тропе, по описанию, этих серпантинов там 24, по ощущениям - в несколько раз больше. Зато вокруг открывались роскошные виды, чем выше, тем лучше, на всю долину озера Ваптус, на массив Медвежьей Груди, а еще выше - на полдюжины более дальних хребтов, гору Дэниэл (Daniel), и торчащий конус горы Стюарт (Stuart, самый высокий невулканический пик в Каскадах, около 3.5 км над уровнем моря).

Часам к 3-м вышли на хребет, дальше путь лежал к высоким стоянкам, первую из которых мы радостно проскочили, в качестве источника воды там была небольшая непроточная лужа, которая нам всем не понравилась. До следующей стоянки на верхней границе леса было около 2-х миль, там было два небольших озерка и ручей. Однако дойдя, мы увидели знак, который просил тут лагерь не разбивать, а проходить дальше. А вот времени идти дальше у нас уже не было, меньше двух часов до темноты, так что решили вставать. С наступлением темноты снова пошел дождь, ладно, подумала я, наверно к утру пройдет.

День пятый. К утру дождь сменился снеговыми зарядами. Снег лежал на окрестных горах, скалах, елках, на палатках таял от нашего дыхания, было холодно, просто-таки очень.

Впрочем, как и накануне, часам к 9 утра разъяснилось, мы собрались и пошли дальше, уже по солнышку. Виды с хребта были хороши, вниз, на озерко Эскондидо, вперед на гору Три Королевы, назад - в сторону горы Дэниэл. Казалось, так и будет, ничего особенного, приятненько. До тех пор, пока мы не зашли за поворот, и внезапно перед глазами не вылезла панорама горы Лемах. Вершины массива Лемах были закрыты облаками, над ними синело небо, из облаков торчали черные скальные зубы, и вся эта роскошь была прямо перед нами, ледники рукой достать. А вокруг - высокогорье в осенних цветах, и серебряные стволы елок, погибших в пожаре 94-го года.

Снимать было сложно, неравномерное освещение, огромный масштаб, масса деталей, которые все хотелось отразить (что неправильно). Было так красиво, что мы решили посидеть наверху с часок, погреться на солнце и полюбоваться. А дальше наступил длинный спуск в долину ручья Лемах, и все время спуска перед нами стояла гора, вид менялся, ледники и водопады становились ближе, потом пошел зеленый лес, и было ужасно здорово вот так идти среди красоты, собственно, для этого мы и пошли в поход. А вечером нашли роскошную стоянку на самом берегу ручья, среди могучих елок, с видом на один из нижних ледников.

Посидели на солнышке под журчанье ручья, помылись, посушили вещи, порадовались жизни. Пользуясь уединенностью стоянки, пожгли костер, до чего же здорово было не ложиться спать в 8 вечера с наступлением темноты, а посидеть-посмотреть в огонь.

День шестой. С утра было снова пасмурно, но хотя бы без привычного дождя. Нам надо было снова набрать сброшенную накануне высоту, и снова по ПСТ. Для начала пересекли оба рукава ручья Лемах, один по мосту, другой по камням, ибо мост снесло (интересно, куда наш штат девает налоговые деньги, если на мосты на ПСТ их не хватает?). А потом снова вверх, сначала по старой гари с перелазом через обугленные стволы, а потом 12 длинных пологих серпантинов, ну просто бесконечных, минут по 10 между поворотами.

Иногда шел дождь, но чаще вылезало солнце, поэтому казалось, что дождь уже почти позади, вот-вот наступит хорошая погода... Дошли до могучего водопада из озера Спектакл (Spectacle Lake), а еще через 19 серпантинов - до поворота на само озеро. Озеро это безумно знаменито, чуть попозже, ближе к выходным, туда привалили толпы народу. Но в начале, когда мы только туда пришли, никого еще не было, все кругом было наше, и мы около часа бегали по берегу, а потом по полуострову в поисках самой лучшей стоянки. В общем, это действительно было одно из самых красивых озер, которое я видела в нашем штате. Как в Карелии, вылизанные ледниками бараньи лбы, заросшие лишайниками и мхом, причудливых форм елки, темная вода, осенние листья, а сзади - острые черные скалы массивов Лемах и Трех Королев.

На фоне этом красоты особенно приятно было искупаться, а потом посидеть на берегу половить рыбу (которой там может и нету вовсе, никаких признаков ее наличия я не обнаружила). А вечером соседние вершины были украшены облаками такого нежно-розового цвета, что казалось, что хорошая погода на следующий день нам обеспечена.

День седьмой. Ночью опять шел дождь, а утром поднялся сильный ветер. Было по-настоящему холодно, и совершенно непонятно, что же нам делать со своей запланированной дневкой. Можно конечно было cвалить вниз, но в общем не хотелось, не для того поднимались. Ко второй половине дня кусты и трава просохли на ветру, и мы решили прогуляться вверх от озера по ПСТ до обзорной точки Спектакл (Spectacle Point), посмотреть на наше озеро и долину сверху. Оказалось совершенно правильное решение - было необыкновенно красиво. Меняющееся освещение, набегающие и отступающие облака, озера, цветные почвы на соседних горах, светлые граниты и черные скалы, плюс полное отсутствие спешки, ибо обратно придти мы всегда успеем.

Мне от всего этого было необыкновенно хорошо.

А вечером на озере началось столпотворение: группа за группой, рыскают, ищут стоянки, некоторые в темноте с фонариками. А как совсем стемнело, пошел сильный дождь, и не утихал до утра.

День восьмой: надо валить. И дождь, сильный, постоянный, за весь наш ненастный поход такого еще не было.

По тропам, скалам, ложбинам текут ручьи и реки, лужи чуть не до колена, кусты и трава полны воды, которая вся остается на штанах и куртке. Через час такой ходьбы одежда или промокает насквозь, или отпотевает изнутри, результат один и тот же. А до машины - почти 9 миль, плюс одна переправа. К счастью, переправа, несмотря на обилие воды, оказалась легкой (обойти ее можно, но далеко, добавляет еще 2 мили, нам этого очень не хотелось). А потом, о счастье, переодевание в сухое, и обед в отличном баварской ресторане Андреас Келлер в Левенворсе. И парочка бутылочек винца на даче, и счастье, что получился хороший поход.

Miles Gain (ft)
30-Aug Sunday From Cooper Lake trailhead to Pete Lake 4.5 300
31-Aug Monday Waptus Pass to Waptus Lake 7.5 1300
1-Sep Tuesday dayhike to Deep Lake 10.9 1100
2-Sep Wednesday Waptus Lake to PCT to Escondido tarns 10 2400
3-Sep Thursday PCT to East Fork Lemah Creek 6.5 300
4-Sep Friday PCT to Spectacle Lake 6 1300
5-Sep Saturday dayhike to Spectacle Point 5 1100
6-Sep Sunday Spectacle Lake to Pete Lake to trailhead 8.6 200
59 8000
95.6 km 2670 m

Tags: backpacking-north-america, washington state
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments