mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

Categories:

Дорога на Южный Берег Исландии

Наш второй домик был снят на Южном Берегу, неподалеку от огромных ледниковых шапок, покрывающих Южную часть острова. Территория ледников выделена в национальные парки, самый большой из них - Ватнайокудль, что означает озерный (ватн) ледник (йокудль). Между этим ледником и берегом океана расположены две лагуны, туда свешиваются языки льда, которые плюются айсбергами. Обе лагуны связаны с океаном, и в них кипит жизнь, плавают нерпы, кишмя кишат птицы, и болтаются всевозможные лодки и кораблики с туристами. Собственно одна из наших целей была посмотреть на все это богатство. Но сначала по дороге нужно было посмотреть на обязательные достопримечательности - знаменитые водопады и скалы с птицами-тупиками. И того, и другого в путеводителе было по паре, и мы решили разбить осмотр пополам - по водопаду и тупикам в каждый конец.

Дорога оказалась обалденно красивой на всем протяжении. Иногда правда все заволакивали дождевые тучи, но ненадолго, километров на 10-20, а потом снова солнце. Черные и рыжие скалы, везде водопады, зеленые склоны, фермы с красными крышами, над которыми во многих местах высажены лесные полосы для защиты от камнепадов, овцы и лошади на каждом шагу.













А на заднем плане иногда вылезали чудовищные исландские вулканы, Гекла, Катла и тот самый Эйяфйядля, который несколько лет назад закрыл пеплом небо над Северной Европой.





Вулканы по форме похожи на Гавайские - не конусы, как стратовулканы Тихоокеанского Северозапада, а щиты неимоверной высоты, увенчанные ледовыми плато, из которых кое-где торчат скалы - останцы взорвавшихся кратеров. Самый исторически кровожадный вулкан - это Гекла, не было похоже ни одного столетия, когда бы она не попыталась извести бедный исландский народ. Бывало, что до трети населения гибло или уезжало. Но даже вокруг Геклы кипит жизнь.





Первый водопад на нашем пути - Скогафосс, порадовал совершенно роскошными радугами.





Народищу там было дикое количество, поэтому для съемки радуг особенно упертые фотографы прыгали в речку прямо в ботинках.





Я как-то на такое не способна, снимала с берега, и было ужасно здорово пытаться поймать радугу поярче. Учитывая, что солнце в тот день выглянуло буквально на час, нам очень повезло, что мы оказались в нужное время в нужном месте. Причем мы очень удачно сначала сходили по тропе наверх метров на 100 по высоте, на плато, откуда падает Скогафосс. Оттуда открываются отличные виды, но сам водопад почти не виден.









Первую радугу, довольно слабую, мы поймали именно там, а потом поскакали вниз. Радуга выглядывала из ущелья водопада и манила дойти поскорее,





но тропа там не располагает в бегу: узкие железные ступеньки с перилами с одной стороны, к которым прицепились испуганные китайцы. Приходится двигаться медленно и осторожно, но мы успели к подножию как раз, когда там встала сильная двойная радуга.







А дальше главное было найти свое место в туристическом пандемониуме, где каждый лез вперед буквально под струи водопада ради картинки. И выжидать, когда очередной мокрый турист уйдет с козырной точки, и водопад на мгновение будет у тебя в кадре без людей.

Ну а после водопада и сытного обеда в городишке Вик







пришла пора тупиков. Все время обеда лил дождь, и планы наши были непонятны. Однако как только мы наелись, дождь перестал. А к моменту, когда мы добрались до очередного винного магазина (винбутин по-исландски, мы выучили!) и закупились крепко полюбившимся пивом Викинг, стало очевидно, что у тупиков погода достаточно хороша для нашего визита.

Пляж черного песка Рейнисфарена находится вблизи от Вика.





Тупики там живут на огромной скале из столбчатого базальта над большой пещерой.







И пожалуй, нигде мы еще не видели такой дикой толпы туристов, как там. Народ забивал пещеру, залезал на базальтовые карандаши почти до самых тупиков, бродил по черному песку у кромки прибоя.





Встречались поразительные персонажи, на одном базальтовом карандаше стояла роскошная девушка в развевающемся шифоновом платье и с гривой волос, летящих по ветру, тут же суетились фотографы с профессиональным снаряжением. Девушка мечтательно глядела вдаль, а на соседнем карандаше резвилась пара пацанов в ярко-красных куртках, ибо погода была крайне ветреная и холодная. Фотографам приходилось ждать, пока мальчики уйдут, но девушка на всякий случай стойко "держала лицо", несмотря на холодрыгу. Я же старалась направлять камеру вверх на тупиков, и всячески избегать людей.















Впрочем большая часть пляжа была закрыта. Ибо в точности накануне там обвалился кусок берега над дальней третью пляжа.



Обвал производил неслабое впечатление, к счастью, он случился в 7 утра, и на пляже никого не было, так что обошлось без пострадавших. А если бы это случилось после обеда, то ситуация была бы совсем другая, пострадали бы десятки, если не сотни. В общем, мне удалось немножко поснимать, как бы этот пляж выглядел без людей, используя закрытую часть и зум.



И мы поскорее уехали от толпы в свой домик. Наш домик на юге находился около поселочка с непроизносимым названием, который даже местные сокращают до "Клойстер", т.е. монастырь. Монастырь был женский, и хотя в каждый отдельный момент монахинь там жило всего около дюжины, историй с ним связано много, и все нехорошие. Пару монахинь даже сначала сожгли, а потом реабилитировали. Вообще исландское христианство было переплетено с язычеством, и долго с ним боролось на бытовом уровне. Поселок Клойстер якобы был местом, где выживали только христиане, некий язычник-землевладелец упал замертво, как только переехал. В 1783 на поселок надвигалась медленно текущая стена лавы из вулкана Катлы. Деваться было некуда, и местные жители собрались в церкви помолиться перед смертью. Местный проповедник принялся их обличать в смертных грехах и призывать покаяться. Пишут, что когда через несколько часов раскаявшиеся жители получили свое отпущение грехов и вышли из церкви, чтобы оценить, когда огонь до них доберется, выяснилось, что стена лавы остановилась и дальше не ползет. Впрочем, извержения в Исландии постоянны, и весь полуостров, где стоял наш домик, покрыт холмами растрескавшейся лавы.







Очень причудливые формы, заросшие травой и мхом, из которого торчат под странными углами скальные отростки, так и называются Холмы Троллей.



Тролли не мешают пастись овцам, трава там хороша, и овцы необыкновенно фотогеничны. Задним числом мне даже немножко неловко, что мы поучаствовали в поедании таких чудесных животных. Впрочем, эта вот скотина вылезла на дорогу, и чуть не попала под колеса.



Сам домик и вся округа необыкновенно хороши, он стоит на горушке над речкой, с видом на дальние горы и ледниковые языки, сползающие с шапки Ватнайокудль.





Большие ледники делают погоду себе сами, над ними часто бывает ясно, когда вокруг льет дождь, и мы могли все это наблюдать прямо из окон. Дом огромен, снаружи и изнутри обшит деревом, с колоссальых размеров гостинной, где очень уютно было расслабляться по вечерам с бокальчиком спиртного. Вообще бродить вокруг дома с фотоаппаратом по паре раз на дню было приятно, особенно в те редкие часы, когда дикий ветер слегка ослабевал. При доме была сауна и джакуззи, все было сделано по уму и с удобством. Однако по сравнению с нашим первым домиком, тоже совершенно отличным, второй был в 2.5 раза дороже. Видимо потому, что на Южном Берегу, в отличие от сильно населенного Золотого Кольца, спрос превышеат предложение.
Tags: iceland, travel
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments