Возвращение в Рейкъявик: конец поездки: mary_spiri

Настал день отъезда, увы-увы! Не хотелось уезжать из домика в Холмах Троллей. Впрочем планов было громадье, и время терять не следовало.

Нас ждал очередной пляж с тупиками и черными скалами, на этот раз в Дирхолай. И место это стало еще одним открытием для меня, подтвердившим очевидный тезис, что пока сама не увидишь, не поймешь, что стоит твоего внимания, а что нет. Может правда помог яркий и солнечный день, когда все кругом заиграло красками.

Дирхолай - это длинный скалистый мыс с мощными базальтовыми арками, который уходит в океан между двумя огромными и пустынными пляжами черного песка. Все это великолепие создали недавние извержения то ли Катлы, то ли Геклы, которая скромно торчит неподалеку, вулканический щит, покрытый ледником и прячущийся в облаках.

На мой взгляд, Дирхолай намного лучше чем предыдущая точка Рейнисфарена, где мы смотрели тупиков четыре дня назад. В Дирхолай прекрасно все - скальные арки самых разных размеров, угольно-черный лавовый останец на пляже, виды с верхушки мыса на океан, пляжи, маяк.

Ну и тупики конечно, они там довольно близко от тропы, можно хорошо поснимать.

Больше всего мне хотелось пройти пешком от нижней парковки наверх к маяку. Но у нас времени не было, поэтому мы сначала погуляли внизу, а потом доехали до маяка по довольно крутой гравийной дороге. Дорога вполне сносная качеством, если бы только не перепуганные водители, которые едут со скоростью пешехода. В Дирхолай хочется вернуться еще разок, в другое время дня, чтобы поснимать арки без солнечной засветки, и пройти маршрут к маяку по самому краешку скалы над океаном.

Наша следующая точка был ранее неосмотреный водопад из самых знаменитых - Сельяландсфосс. Тот самый, где можно пройти за занавеску падающей воды в заднюю пещеру. Впрочем, с нас хватило просто подойти к водопаду поближе и убедиться: ничего особенного, незачем время тратить.

В Орегоне есть такой Парк Серебряных водопадов. Там их 7 штук, и пять имеют задние пещеры и тропы для прогулки за падающей водой. По мощности они поменьше исландского, но не намного. Зато там нет диких толп туристов и очереди на тропе, чтобы сделать шаг. Опять снобизм мешает восторгам, но тут уж деваться некуда. Американская природа сильно развращает туриста, уж больно хороша и разнообразна, в ней, как в микрокосме, содержится почти весь остальной мир (ну разве кроме тропиков).

Дальше последовал очередной наивкуснейший ресторан в городишке Селфосс, который превзошел все ожидания. А потом, чтобы немножко походить, мы отправились в одно из стерйших поселений Исландии, деревушку Ейрарбакки, где сохранился дом 1765 года и несколько домов 150-летнего возраста. Церковь же со школой были построены в конце 19-века. Правда надо отметить, что жизнь в Исландии была трудной, поэтому все очень скромно.

В 985 году молодой торговец из Эйрарбакки по имени Бьярни Херулфсон решил сплавать в Гренландию, но слегка ошибся и доплыл до Северной Америки. Оттуда он еще раз попытался попасть в Гренландию, на этот раз успешно. А в Гренландии он встретил Лейфа Эйриксона, того самого, который основал в Америке первое поселение викингов. Бьярни не только рассказал Лейфу про новую землю, но еще и продал ему свой корабль, на которой Лейф и доплыл до Америки. А вот это статуя Лейфа, которая стоит перед главным собором в Рейкъявике. Очень хорош он здесь, несмотря на интенсивно зеленый цвет бронзы.

К сожалению, в Эйрарбакки все дома и музеи были закрыты наглухо, похоже, что популярностью у туристов деревенька не пользуется, не "раскручена". А зря, там очень приятно погулять, посмотреть, подумать о том, как раньше жили исландцы.

Ну а раз уж я пишу про поселения, поставлю тут немножко фото из Рейкъявика. Конечно нынешний Рейкъявик совсем не похож на Эйрарбакки, новенький, красочный, туристический, европейский, с современными архитектурными красотами.

Мы там погуляли на следующий день, очень приятный город. Вот пара примеров современной скульптуры, Корабль-Призрак Викингов на набережной, и Тетка-Водонос.

Есть красивые граффитти, типа этого ворона (Один?).

Собор-ракета смотрится здорово, но мы внутрь не пошли.

А потом поболтались часа два по большому историческому музею, где было ужасно интересно. Но у меня нет цели пересказывать вкратце историю Исландии. Понимаю только, что с удовольствием бы получше ее изучила, освоение Исландии - это совершенно выдающееся достижение человеческого духа, сродни Эпохе Великих Географических Открытий и покорению Сибири. Кстати освоение это пришлось на время климатического теплового оптимума, когда в Исландии росли леса, а знаменитой ледниковой шапки Ватнаёкюдль практически не было (а нынче это 8 тыс кв км, 230 м средняя толщина льда). Ледник начал расти в 1300-х, а пика достиг к 1900. Так что викингам-первопроходцам было сильно легче осваивать остров. И все же ресурсов было мало, населения тоже, жизнь была скудна, и это отражено в музее, где довольно мало исторических артефактов. Некогда было украшательством заниматься.

А вот Распятие в трактовке древних исландцев. Тоже викинг, достойно умирающий и готовый принять любую муку без жалобы и упрека.

Полдня в городе вполне хватает. Потом понимаешь, что пора либо домой, либо назад в дикие исландские просторы, где дует бесконечный ветер, идет бесконечный дождь, пасутся бесконечные лошади и овцы, летают бесконечные тупики и прочие птицы, плавают бесконечные айсберги и падают бесконечные водопады, то вверх, то вниз, по направлению ветра. И все это очень здорово!