mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

Categories:

Поход 2019: середина, мокрая и холодная

День третий - мокрый, холодный, снежный

Утро на нижнем озере Лайман выдалось хмурое, облака висели низко, загораживая вчерашние виды.

Но поначалу дождя не было. И я пошла на озеро купаться. Стояло полное безветрие, поверхность была настолько гладкой, что видно было дно.

И от этого цвет озера сильно менялся по градиенту от желтовато-болотного у берега, где мелко и просвечивает скопившийся на дне ил, до дальнего аквамаринового там, где глубоко, и дно уже не просвечивает сквозь толщу воды. Собственно, дикое количество мелкого ледникового ила на дне я осознала при купании. Мелководье тянется метров на 20 от берега, бредешь, подскальзываясь, чертыхаясь и прикидывая, когда уже можно занырнуть в воду, и чтобы не скрести коленками по дну при плавании. А пока бредешь, ноги замерзают вконец. Но зато вдали какой дивный оттенок воды!

И тишина, вернее - полное безмолвие, людей нет, ветра нет, гладь зеркальна. Благодать! Бр-р, холодно! И здорово! И облака, тихо ползущие в нашу сторону со вчерашнего перевала.

И в общем это было последнее приятное воспоминание из этого дня похода. Дальше начался дождь, сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее. Пришлось собирать лагерь под дождем, никакого смысла пытаться переждать не было, дождливыми должны были быть все предстоящие дни. Под дождем, упаковавшись в непромокаемые одежки (которые все равно отмокают и промокают), мы полезли на соседний перевал под названием Облачный (Cloudy Pass). Лезть до него невысоко, всего около 800 футов (260 м) по вертикали. Однако стремительно холодало, и скоро к дождю добавился снег. А на перевале снег вообще пошел стеной, и с ветром. Конечно до зимней бури все это недотягивало, но фотоаппарат доставать мне совсем не хотелось, а зря. Было красиво, снег лег на алые листья черничников и забил хвою пихт и елок. Но только я задумывалась о фотоаппарате, как сразу получала очередной заряд снега в физиономию, и исчезали все мысли, кроме одной - поскорее бы пройти перевал и куда-нибудь спуститься.

С Облачного Перевала должны открываться чудесные виды, сама их наблюдала. Вот старые фото, когда мы стояли на перевале лагерем и бродили по соседнему хребту.

В этот раз мы тоже хотели там постоять денек и полазить по окрестностям. Однако погода нам шептала, что задерживаться не стоит, и мы даже пяти минут не пробыли, а сразу повалили дальше, к следующему перевалу и выходу на знаменитый Пасифик Крест Трейл (ПКТ, Pacific Crest Trail). Это тропа, которая тянется по горным хребтам ("crest" - в смысле верхняя точка) на 2600 миль (больше 4000 км) от Мексики до Канады, и по которой в сентябре как раз проходят те, кто в апреле стартовали на границе с Мексикой.

Трейл этот "федеральный", как национальные парки, т.е. на его поддержание выделяются налоговые деньги из бюджета США. Трейлов таких пока три на всю страну, Аппалачский на Восточном Побережье, Водораздел Континентов в Скалистых Горах, и ПКТ у нас. Официально ПКТ доделали к 1993 году, хотя народ по нему и раньше проходил через все Западное побережье, начиная примерно с 30-х годов прошлого века. Путь занимает от 4 до 6 месяцев, трейл проходим примерно с апреля по середину октября, и его обычно положено идти с юга на север, иначе слишком много снега в горах. Трейл пересекает дороги, поэтому сквозные хайкеры (through-hikers) несут еду максимум на 8 дней, и в день проходят около 20-25 миль (35-45 км). Рекордная скорость прохождения совершенно фантастична: 52 дня, 8 часов и 25 минут... Больше 70 км в день. Естественно, это был бегун на длинные дистанции, а вовсе не хайкер. Популярность трейла все время растет, экспоненциально за последние годы, несколько тысяч ежегодно отправляются в путь, и больше тысячи умудряются пройти всю дистанцию.

Я когда-то мечтала попробовать длинный маршрут по ПКТ хотя бы в нашем штате, а потом поняла, что это не мое. Мне нужны виды, а трейл часто идет по лесу, а не по самому верху, это нужно, чтобы он оставался проходимым в любую погоду. А хайкеры идут по трейлу ради ходьбы, и за долгие месяцы умудряются достичь истинно буддийский дзен. В сентябре они проходят наш штат, к середине месяца оказываются как раз там, где был поход. И мы их много повидали, очень было интересно. Истинные "сквозняки", through-hikers, идущие от Калифорнии, узнаются по маленьким рюкзакам, минимализм - это главный фактор, который позволяет поддерживать нужную скорость. И еще их легко распознать по расслабленным светлым лицам, у мужиков обросших роскошными бородами. Если ближайшая дорога в нескольких днях ходьбы, то они еще и попахивают, ибо одежду не меняют.

Вечером третьего дня мы решили заночевать на ПКТ, в самой нижней точке нашего маршрута (не считая начала и конца), на Ручье Шахтеров, где-то на 1,5-километровой высоте. Дошли мы туда часам к 5, задолго до сумерек, и было там совершенно пусто, мы одни на большой стоянке. Но уже через полчаса один за другим начали появляться сквозняки. Им тоже хочется ночь спать в тепле, там, где высота пониже, а температура воздуха повыше. Все новые и новые появлялись на стоянке и пытались найти, где бы приткнуть свои палатки. Скоро все свободные места были разобраны, и они начали окружать наши палатки, втыкаясь по периметру буквально в двух шагах. Прямо посередине между нашими палатками была глубокая лужа. Дождь вечером перестал, и лужа утекла. В темноте пришли двое сквозняков и воткнули свою палатку ровно на место лужи. Предупреждать их мы не стали, ибо ребята не сочли нужным поздороваться. Ночью шел сильный дождь. Утром сквозняков уже не было, но зато лужа снова возникла, уже по щиколотку. Думаю, что на такое купание они не расчитывали.

Наш костер служил особым соблазном для сквозняков. Сами они костры никогда не жгут, они идут все светлое время, им не до того. А погреться хочется. Мы старались проявить побольше гостеприимства, даже пытались подкармливать наиболее смелых, которые усаживались с нами посидеть. Но видимо это противоречит философии ПКТ, устав этого монастыря не позволяет монахам расслабляться, а то разбалуются. И минут через 10 каждый греющийся сквозняк начинал ерзать, вскакивал, благодарил и отваливал в свою палаточку. Еду у нас они тоже брали с большим разбором, хотя одна смелая девица даже взялась попробовать сало, которое Леха взял себе вместо колбасы. Правда свои мелкие радости у сквозняков тоже есть, из одной палатки неподалеку тянуло марихуаной (которая абсолютно легальна в нашем штате). А утром, когда мы встали около 8 утра, вокруг не оставалось ни одного сквозняка, все рванули дальше по маршруту с наступлением дня, несмотря на противный мелкий дождь. Ведь скоро зима, надо спешить.

Четвертый день похода - тоже мокрый и холодный, но без снега.

Привычные утренние сборы под дождем не прибавили нам оптимизма, прогноз в целом оставался дождливым, а палатки стали изрядно мокрыми и грязными. Правда, все встречные, с кем удалось поговорить, были уверены, что следующий день, а именно четверг, выдаст окошко хорошей погоды. Довольно много встречных собирались выходить обратно в цивилизацию через Паучий перевал, там в плохую погоду на крутых снежниках должно быть очень погано. И все собирались дождаться четверга, поймать погоду и успеть проскочить. Надеюсь, что у них все получилось.

Мы же со своей стороны решили дойти до последнего перевала на нашем маршруте под названием Олений Ручей (Buck Creek Pass). Там планировалась дневка с радиальным выходом на одну из самых красивых обзорных точек вокруг Ледникового Пика, Перевал Свободы, Liberty Gap. Вот где нам нужна была хорошая погода полюбоваться видами, иначе весь смысл радиалки терялся. Особенно хотелось видов потому, что от одной радиалки мы уже отказались из-за погоды, не пошли на Озеро Образов, где бывают вот такие виды. Но дождь не переставал, и идти туда не было никакого смысла.

К моменту, когда лагерь был собран, дождик закончился, погода делалась лучше прямо на глазах, сил нет, как это было приятно. Однако путь начался с крутого подъема в глухом, темном и мокром лесу. Идти было тяжеловато, ходьбу несколько скрашивали разнообразнейшие грибы, в основном малосъедобные, но неимоверной красоты и могучего размера. До сих пор жалею, что мне было лень их фотографировать. Белые тоже иногда попадались, к счастью, их было немного, чтобы не сломать спину верблюду (мне). Вскоре тропа вышла на луга верхних склонов, сначала по-прежнему круто, потом выполаживаясь траверсом к перевалу. Набрали около 600 м высоты, но как-то довольно бойко. Наверху нас догнали облака, и мы стремительно повалили на 300 м вниз, в долину следующего ручья. А оттуда снова наверх, к перевалу Оленьего Ручья (Buck Creek Pass). Такая вот карусель вверх-вниз, в сумме за день набрали почти столько же высоты, как на трудном Паучьем Перевале, и изрядно устали. Сказывалось и отсутствие передышек, шли уже подряд 4-й день весьма интенсивно и с полной выкладкой.

Под вечер вышли на открытое и длинное плечо хребта над нашей конечной целью. Тамошние луга совершенно замечательны, они заросли обильной черникой, а за счет сравнительно большой высоты (2 с лишним км над уровнем моря), черника там созревает поздно, и в сентябре она еще не осыпалась и вполне вкусна.

Алые листья, синие ягоды, красная рябина с желтыми листьями, темно-зеленые елки, там красиво даже в пасмурную погоду, когда горы спрятаны облаками.

А уж когда ясно, и во всей красе вылезает огромный Ледниковый Пик, то лучше места на Земле нет... Вот тут он должен быть, в аккурат между двумя сопками, за облаками. Ну, авось еще покажется.

После дождей черничники были ужасно мокрыми, но было совершенно невозможно удержаться, уж больно вкусно. А к мокрой одежде и обуви мы уже привыкли. И периодически со всей серьезностью погружались в процесс, называемый "черничиться". А где такой-то - а он черничиться пошел, ну все понятно, докушается до легкой изжоги и вернется.

Лучшие стоянки расположены в распадке под перевалом, где из-под холма вытекает небольшой, но постоянный ручеек. Видимо он питается источниками, потому что не пересыхает даже после жаркого и долгого лета, когда снежников вокруг не остается. К сожалению, моя любимая стоянка была занята охотниками, мы умудрились пойти в горы как раз в ту неделю, когда охота разрешена. Впрочем соседняя стоянка была не сильно хуже.

A охотники оказались очень колоритными. Они к нам ходили в гости узнать прогноз погоды, впрочем обрадовать нам их было нечем. Надежда на окошко хорошей погоды теплилась, но ДеЛорм утверждал, что завтра будет то же самое, что и сегодня и вчера.

Впрочем дойти до цели всегда приятно, а ужин украсили жареные белые дивного вкуса.

"Тот пустой человек, кто не будет вовек помнить искры костра". Когда мокро, можно жечь костер до небес, сидеть в тепле, и вспоминать былые горячие костры и ушедших друзей. Тихо про себя всплакнуть, и потом дернуть конъяку, и полюбоваться друзьями, которые с тобой здесь и сейчас. И ощутить, что вроде бы и этот поход удался...

Tags: backpacking-north-america, washington state
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments