mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

Categories:

Поход 2019: Красота напоследок, или зачем мы ходим в горы

День пятый: окошко хорошей погоды



Под утро небо явно прояснело, если судить по холодрыге в палатке. Задубон был нешуточный, когда прячешься с головой, надеваешь пуховку в спальник, и даже кисти рук внутри спальника надо прятать в карманы пуховки, иначе им холодновато (пора новый спальник покупать!). Как рассвело, я выползла из палатки, напялив на себя всю теплую одежду, и ура!





Кристально ясно, на небе ни облачка, солнце еще не пришло в наш лагерь, но пики гор уже освещены. Я тут же рванула наверх на хребет над перевалом, чтобы наконец увидеть Ледниковый Пик. И вот он, во всей красе!









А потом подзадубевший народ потихоньку проснулся, и мы отправились любоваться уже все вместе, и до чего же было это все замечательно: оказались в нужное время в нужном месте, и увидели все, что хотели.









На ярком солнце быстро стало тепло, и мы погрелись, поели черники и пофотографировались перед завтраком.







Потом солнце дошло и до лагеря, и мы принялись тянуть волынку: неспешный завтрак, чашечка кофе, потом чая, потом еще чай с конфеткой и прочее сибаритство. Впрочем, окошко хорошей погоды обещало быть недлинным, появились первые облака.



Пора было идти в радиалку, чтобы посмотреть еще красивых видов. Вышли только в 11 утра, когда Ледниковый Пик был уже наполовину спрятан в облаках. Впрочем, облака периодически отступали, и небо было очень красивое.





Тропа на Перевал Свободы начиналась практически от нашего лагеря, длинный серпантин на ближайший с юга хребет. В начале тропы был лес с белыми грибами, потом мы вышли на луга с видами на Ледниковый Пик, который все утро играл с нами в прятки.









А когда вышли на самый верх хребта, то открылись виды на соседнюю долину Оленьего Ручья, по которой нам предстояло выходить на следующий день.











На вершинах вовсю уже лежал первый снег, облака текли через перевалы, солнечные окна в облаках создавали разноцветные пятна на склонах, красотища была обалденная.







Наверху еще оставались поздние цветы, мои любимые генцианы, символ высоких гор, я их видела на Кавказе, Тянь-Шане, в Альпах, Карпатах, Скалистых Горах, Вайоминге, Вашигтоне, Орегоне и Аляске.





Так мы и шли над миром по узкой тропке, с видами во все стороны, а под нами был очень крутой травянистый склон - костей не соберешь, лучше вниз не смотреть.



А дальше хуже - на плече горы Либерти пошла мелкая осыпуха над такими же крутыми склонами.



Хорошо, что тропа была сухая, в руках палки, в рюкзаке на крайний случай микроспайки (на мелкой осыпи они вполне работают).



С некоторым облегчением мы наконец вылезли на знаменитую обзорную точку в плече Либерти с видами на озеро Триада (Triad Lake) и Высокий Перевал (High Pass).





Не знаю, почему это случилось, но вид этот стал моим любимым во всем нашем красивом штате. Ничто его для меня не побьет, ни Рейньир, ни Энчантменты. С первого раза, когда мы его увидели в 2005-м, это вот озеро в гранитной чаше хребта и дальние горы с ледниками меня приворожили так, что каждый раз я думаю: неужели это последний раз, и я больше никогда их не увижу?

2010:



2019:





Виды в другую сторону тоже были хороши, как водится, чем выше заберешься, тем больше видно.











В предыдущие два раза нам удавалось дойти до самого озера и побродить по хребту над ним. А в самый первый раз мне даже удалось добежать до Высокого Перевала, я тогда сильно лучше качеством была.

2010: High Pass


В этот раз дело было даже не в нашем возрасте, поход показал, что мы еще ого-го! А в погоде: облаков делалось все больше, они валили через хребет все гуще и гуще, угрожая снегом и дождем. И очень не хотелось застрять на осыпухе, которая неминуемо должна была стать еще более скользкой и противной. Да и вверх на хребет над озером было не пройти - там скопилось изрядно снега от вчерашней непогоды, что в сочетании с крутизной травяного склона делало всю эту авантюру слишком рискованной, скользко! А у нас внуки!





В общем, мы пофотографировали, постояли, побалдели, пожевали перекус, и помчались обратно. Слегка перевели дух, когда прошли осыпуху, а дождь так и не начался. Потом траверс через луга, вниз по серпантину, и мы снова в лагере, около уютных палаток и большого костра.









День шестой: пора валить

Утром пятницы нас одолевали сомнения: может еще на денек заторчать, просто чтобы побыть в высоких горах, добавить к полученной дозе. Однако ночь была холодная, а утром через перевал нескончаемым потоком снова ползли облака. А в долине под нами явно стояла ясная погода, но до нас она никак не могла дойти, только дразнила издали. Другой момент был скорое начало уикэнда - перевал необыкновенно популярен у охотников, поэтому в пятницу вечером должны были подвалить толпы. И действительно, на выходе мы встретили группу молодежи человек из 15.

Вроде бы надо было идти вниз, а хотелось еще поболтаться наверху, и собирались мы небыстро. Отдельную радость нам доставили местные сурки. Они привыкли к нашему присутствию и совершенно обнаглели. На местной чернике они вырастают до размера небольшой собаки, имеют отличные зубищи, и вообще голыми руками их не возьмешь, и далеко не всякий хищник одолеет матерого сурка. И у каждого из них вагон нор, которые отрыты под каждым кустом и деревом. Поэтому есть куда юркнуть, если жареным запахнет.











Похоже, что сурки прорубили, что мы собираем лагерь, и пришли проверить, не оставили ли мы что-нибудь вкусное. Причем подходили эти твари к нам так близко, что зум для фото был не нужен, проще было камеру им в морду тыкать.













Дополнительная же прелесть сурков - это их свист. Музыка Каскадных Гор - пересвист сурков, когда группа туристов идет по тропе. Наши мужики старались подсвистывать, сурки охотно откликались, прямо симфония получалась. К сожалению, сурки живут в основном наверху среди бесконечных черничников. Внизу на осыпухах иногда подсвистывают пищухи, но где им против сурков!

Кстати, по-моему в живом журнале я еще не призналась в страшном грехе: я однажды ела сурка. Дело было на Тянь-Шане в 88-м году (довольно давно!). После пары недель в горах мы добрались до высокогорной гляциологической станции с замечательным девизом: "Вытри слезы и заходи".



И тамошние гляциологи предложили нам натуральный обмен: разделанного сурка на растворимое картофельное пюре. Нам хотелось мяса, ну мы и согласились. Потом сурка долго варили в скороварке (ибо в тех краях сурки разносят чуму, и если мясо недостаточно проварить, то можно заразиться). А потом, давясь и чавкая, ели это разваренное на волокна мясо, молодые были, голодные. Съели, а потом даже думать об этом было противно. А сейчас я так люблю сурков! Но вот только не в вареном виде!

Собрав лагерь и расставшись с сурками, мы пошли вниз. По моим прошлым воспоминаниям, путь вниз был простым и довольно быстрым, по книжке там было 9.6 миль, и только спуск. Деталей я не помнила, в предыдущие два раза мы выходили рано и доходили до машины быстро. В этот раз мы не спешили, и когда-таки собрались идти, был уже час дня. Ошиблась я капитально: на самом деле, на спуск у нас ушло около 6 часов ходьбы, и было там 11 миль (18 км). А на всех более-менее ровных местах тропа устраивала еще и бесконечную карусель вверх-вниз по склонам, вроде бы подъемчики были небольшие, но их было много, и от них мы очень уставали.

По началу было очень красиво: зеленая долина, пики с ледниками, лавинные выносы с поломанными как спички елками.













А дальше начался выгоревший в 2016 году лес, уже гораздо менее живописно, а потом узкая темная долина, и скучная бесконечная пилежка. Правда я дико разозлилась на саму себя за то, что забыла детали спуска, и тем несколько подставила всю нашу группу под возможные неприятности в виде ходьбы по темноте. А когда я злюсь, адреналин резко усиливает мои скромные возможности, скорость резко возрастает, и я начинаю двигаться раза в полтора быстрее. Что было хорошо: нам надо было подогнать вторую машину с дальней парковки. И мы с Женей рванули вперед. К счастью, и мы, и остальные успели дойти до конца тропы до темноты, по свету. Мы пригнали машины уже в глубоких сумерках, пока погрузились, совсем стемнело.
Гравийка показалась бесконечной, я дико устала, внимание рассеивалось, а лесные дороги в наших краях не отличаются хорошей разметкой. Пришлось ехать медленно, реагируя на все ямы, и даже асфальт через 15 миль не особо помог, на нем так же не было разметки. В общем, до дачи вместо часа мы ехали все полтора. Но зато доехали!

А на даче быстро стало тепло, согрелся бак с водой для душа, сварились пельмени и креветки, водка и вино полились в стаканы, жизнь наладилась, и даже помыться всем потихоньку удалось (бака горячей воды на даче хватает на двоих, а нас было пятеро).

День седьмой - дачный

Писать тут в общем не о чем: проснулись поздно, было солнечно и тепло. Немножко пожалели, что мы уже не высоко в горах... Поехали на озеро погулять, даже искупались.









Потом - в баварский город Левенворт в любимый ресторан. А вечером в Сиэтл. И все, конец, надо ждать год до следующего похода. Что конечно грустно. Уж больно хорошо было вместе. И коротко получилось, еще бы денек-другой в высоких горах!
Tags: backpacking-north-america, washington state
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 21 comments