mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

Category:

Поход 2020 на Медный Хребет: перевал Ханнеган и путь к Медному озеру (Copper Lake)

Маршрут на Медный Хребет начинается в конце 5-мильной гравийной дороги, ведущей в сторону перевала Ханнеган (Hannegan Pass). Дорога неплохая, но узкая и крутая. Когда мы заезжали, чтобы поставить палатки, то увидели грузовичок, наполовину застрявший в кювете, видимо гнал и пришлось отворачивать от встречняка. Около грузовичка бродила пара молодых людей. Вечером его уже не было, вытащили. Мораль - не надо гонять. Гравийка идет сначала вдоль реки Нукзак, а потом ее притока, ручья Рут (Ruth). Вся эта вода берет начало в могучих северных ледниках Шаксана, там целая группа вершин, сам Шаксан (Mt Shuksan, 8816 футов, около 3 км), Рут (Mt Ruth, 7115, 2.4 км), Сифо (Seahpo) и Обледеневший Пик (Icy Peak) примерно той же высоты, что Рут, а все это великолепие с юга загораживает черная вертикальная стена Зубчатого хребта (Jagged Ridge).



Этот горный узел совершенно замечательно смотрится, когда поднимешься наверх, вот навскидку один из видов сравнительно издали, с верхней точки Медного хребта. Оледенение там мощное, поэтому и речки текут исправно даже сухой осенью, долина снизу зеленая, и вся звенит от текущей воды. Спать в палатке под это журчание просто дивно.

В рюкзаки нам пришлось впрягаться в понедельник поутру, проснувшись в тихом еловом лесу на берегу ручья Рут. Последний раз перебрали рюкзаки, решая, что еще выкинуть и оставить в машине. Как всегда, сфотографировались у начала тропы, и тихо побрели по еще довольно некрутому трейлу.







Вообще мой организм был сильно недоволен свежеповешенным весом, хотя рюкзак у меня был около 20 кг, полная ерунда по меркам нашей молодости. Вот лет в 25 на выходе в 3-х недельный маршрут на Тянь-Шане я тащила 33 кг, это было тяжко, вело из стороны в сторону и пошатывало. Ну и конечно нынешние рюкзаки сделаны хорошо, это не старый брезентовый рюкзак-абалак за 10 рублей. Так я себя убеждала, чтобы меньше обращать внимание на побаливающие плечи и спину.

Шли медленно, наша скорость на подъеме около 1.5-2 км в час, из которого мы идем 40-45 мин, а остальное время отдыхаем. А идти нам было 4 мили с перепадом около 2000 футов, т.е. 6.5 км и 700 м. За три часовых перехода дошли до верху, по дороге любуясь видами на долину.









Задник там роскошный - массив горы Рут с мощными ледниками между черных скал, лед стальным блеском сверкал на солнце. Вдоль ручья идет хребет Нукзак (Nooksack) с вертикальными стенами, обтесанными древними оледенениями, тоже очень красиво, и видно множество водопадиков от снежников сверху. Перед перевалом тропа резко уходит в верховья к восточному рукаву ручья. Там лежит очаровательное болотце, все заросшее белой пушицей, а за ней - хребтик с диким количеством очень классных стоянок (Hannegan Camps).





Этот кемпинг весь находится за пределами нац парка, и если пермита не досталось, там можно поставить палатку, и оттуда бегать на сам Медный хребет, неблизко, непросто, но возможно.





Но наш путь лежал дальше - через перевал Ханнеган к Пограничному лагерю (Boundary Camp), первому из забронированных, прямо на границе парка, примерно в одной миле вниз от перевала. Видов на перевале почти не было, кругом стеной лес, только немножко на массив Рут, и на соседний пик Ханнеган с очень интересной геологией.





С южной стороны там сплошные обрывы, причем нежно-розового и пастельного цвета чайной розы, все в загогулинах и складках более темных жил и слоев. Статья о геологии этого места сообщает, что разноцветные породы там вулканические, игнимбрит и пеплы, примерно 3-х миллионолетнего возраста, а обрывы получились во время коллапса вулканической кальдеры.





А мы, уже гораздо быстрее и веселее, поскакали вниз к лагерю. На восточной стороне перевала меня поразила тишина - текущая вода закончилась, стало гораздо суше, как ножом отрезало.



Ледники над долиной были, но вода похоже просачивалась сквозь породы, образуя полноценную речку только совсем внизу. Я с этим не раз сталкивалась в наших горах, один раз пришлось за водой ехать полчаса на машине (в кемпинге источник иссяк). К счастью, Пограничный лагерь как раз находится там, где ручей наконец вытекает на поверхность, так что вода была. А вокруг - дикое количество черники обоих любимых видов: альпийской с голубым налетом (blueberry), и черной, которую здесь иногда называют хаклберри (huckleberry, Гекльберри Финн был назван в честь нее). Черника в наших горах очень вкусна, и мы постоянно и надолго залипали на склонах, с рюкзаком ли, без ли, пройти мимо густо-синих от ягод кустов невозможно. И год черничный, и пик сезона ягод, и подруги мои на чернике подвинуты. Если кто из лагеря исчeзал надолго, то наиболее вероятно - уходил "черничиться", до пересыщения, черного языка и губ, чуть не изжоги.

Во всем Пограничном лагере мы были одни, но хороших стоянок там нет, сошло, что было. А на следующий день во вторник южным ветром принесло смог от Калифорнийских и Орегонских пожаров.



Сначала немного, совсем чуть-чуть, потом днем все больше и больше. А после полудня вдруг задул резкий северный ветер, чем дальше, тем сильнее, и начал стремительно уносить смог вниз в долины. Что было здорово, ибо весь день мы поднимались, все выше и выше.







Сначала залезли из долины на хребет, но это был далеко не конец нашего трудового подвига - сам хребет, тянущийся с запада на восток, необыкновенно пилообразен, постоянно идешь то вниз, то вверх, за день мы набрали и сбросили не меньше километра по высоте. Источников воды на хребте крайне мало: по дороге есть озерко Яичное (Egg Lake), но к нему надо спускаться. Двое наших героически пошли за водой, обеспечив всех остальных, которые остались припухать в теньке на хребте. Собственно район Яичного - это было примерно полпути.





Дальше нас ждал следующиий подъем, крутой и длинный: 1000 футов (300 м) на самую высокую точку маршрута к станции наблюдения за пожарами (fire lookout). Но смотреть вперед лучше не стоит, ужас охватывает, а идти надо, никуда не денешься. Хорошо, что ветер все усиливался, уносил смог, отгонял жару. Наш драгоценный пермит для стоянок на хребте был привязан на мой рюкзак, как положено, чтобы все видели. Он нещадно болтался на ветру, стукая меня периодически по кепке. Мелькнула мысль, что проволока от таких напрягов может порваться, и я ее укрепила еще на пару узлов.



Долго ли, коротко ли - однако же мы залезли к станции, совершенно отпадая от открывающихся с дороги видов.









Медный Хребет тянется вдоль главного хребта Сев Каскадов, с него видны все знаменитые горы: огромный Челленджер с монстрообразным ледником, рядом Уотком в виде королевского трона для исполинов, хребет Пикет (Забор), уходящий вдаль к пику Луна, гора Медведь, Хребет Минеральный. Я долго мучилась над картой, пытаясь соотнести названия с горами, боюсь, что многое перепутала. Но красотища была балдежная.















Впрочем нас ждал еще и спуск вниз: на ту же свежанабранную тысячу футов к озеру Медное.





А ветер все усиливался, а пермит все шлепал меня периодически по башке. А потом вдруг перестал, чему я по дури сначала обрадовалась. Только потом сообразив, что это означало: пермит оторвался, и его унесло. Поздно было искать и суетиться, стремительно падали сумерки, надо было вниз ставить лагерь на озере. Поэтому я решила поискать пермит завра, нам ведь утром надо было повторять свой путь, только в обратном порядке.

Спустившись к озеру, мы как водится увидели, что все официальные стоянки - это площадки, покрытые 10 см слоем пыли. Это было ожидаемо, именно такой была прошлая стоянка, но неприятно. Между тем неподалеку от озера была вполне плоская площадка без пыли, и запрещения там повешено не было. Там и встали, все очень устали после 10 км маршрута с километром перепада, день выдался непрост. Но зато вечером удалось залезть искупаться в озеро, хоть вода и сильно бодрила.

А на закате удалось немного поснимать, как садящееся солнце окрашивает ледники в розовые цвета, а скалы начинают гореть пурпуром. Уйти невозможно, сидишь, глядишь, нажимаешь на кнопку фотоаппарата каждые 5 минут, бросаешь в рот несколькло черничин из-под ног, и снова глаза тянутся к небу и горам.

















Но на душе поскребывали кошки - пермита-то нет, придет рейнджер, и что мы скажем? Ну вроде стемнело, сегодня уже не придет, а завтра видно будет.

Tags: backpacking-north-america, washington state
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 27 comments