Горы сами по себе - невысокие, редкие вершины в хребтах больше 3.5 км по высоте, а маршрут в основном пролегает на высотах 2.5 -3 км над уровнем моря. Климат здесь довольно сухой, до океана далеко, поэтому оледенения почти не осталось, есть какие-то жалкие остатки былых ледников и некоторое количество снежников. Зато зимой здесь снежно, а хребты гранитные, из крепких метаморфозных пород, и получающаяся вода не утекает, а образует дикое количество красивых озер. Которые местный орегонский департамент по охоте и рыбалке, в своей великой мудрости, зарыбил отличной форелькой, а конкретно, бручком, т.е. ручьевой (brook trout). К концу лета бручки отжираются на комарах, а в конце августа комаров внезапно делается мало, и хищные голодные бручки кидаются на все, что движется, включая нашу блесну. Рыбалка совершенно обалденная: иногда по рыбе на каждый заброс. Правда, клев зависит от условий освещения, надо, чтобы блесна "играла", Впрочем, оказалась у меня в коллекции и отдельная блесна на сумерки, ядовито розового цвета, отлично работает рано утром и поздно вечером. К сожалению, я решилась ее попробовать только в последние дни, теперь буду знать, что работает. Кроме меня рыбу ловил еще наш молодой товарищ Кевин, а также Грег, и его жена Таня, и в сумме мы поймали 59 бручков. Особенно классным было последнее озеро маршрута под названием Анероид, там бруки были крупные, по 30 и более см, клевали хищно и сильно, а боролись отчаянно, мы с Кевином получили массу удовольствия. А уж какие они были вкусные! Мы их либо жарили, главной по жарке была Маришка, либо варили с мисо-супом (новый рецепт, очень достойный), и быстренько все вместе подъедали.
Несмотря на нынешнее отсутствие серьезного льда и ледников, горы, оособенно район самого Орлиного Хохолка, необыкновенно красивы. Как пишут в "Занимательной геологии Орегона", весь массив образовался около 40 миллионов лет назад, когда тектоническая плита Северной Америки, в своем поступательном движении на Запад, натолкнулась на гряду вулканических и заросших кораллами островов Тихого океана (который тогда еще так на назывался). Фронтальная часть движущейся плиты наползала на океаническую кору, и та погружалась вглубь, под континент, образуя зону субдукции (погружения), в которой происходят бурные вулканические процессы, переработка осадочных пород в метаморфозные, поднятие, опускание и перекручивание слоев. А когда во фронтальную зону попадают острова, их срезает, сминает, перекручивает и поднимает, как пену на поверхности воды, уходящей в поток запруды. Так и получается, что самая высокая вершина массива, Сакаджавея (Sakajawea), представляет собой ископаемый коралловый риф-остров, и именно за счет происхождения гора такая светлая, почти белая, особенно верхняя часть, выглаженная ледниками во время ледниковых периодов чуть не до зеркала. Заодно древние острова были перемешаны в зоне субдукции с поднимающимися из глубин более древними породами, богатыми железом и минералами, поэтому белые массивы перемежаются рыже-ржавыми слоями, везде пласты метаморфозных гранитов, обычно очень светлых цветов, и вообще - для геологов район необыкновенно интересен всей этой дикой мозаичностью. А для нас - очень красиво, и любое изменение в освещении резко меняет оттенки, хочется фотографировать без конца. Что мы и делали.
А теперь детали и маршрут, который представляет собой петлю с возвращением на исходную парковку Валлаува около озера того же имени. В соответствии с путеводителем, идти петлю надо по часовой стрелке, сначала на восток, а возвращаться с запада. Мы однако еще во время подготовки маршрута осознали всю неправильность такого плана: в соответствии с ним надо было в первый день пройти около 7 миль с набором километра высоты. Для подобных упражнений у нас времени не было, мы начинали в субботу, и тогда же должны были потратить 6 часов, чтобы доехать из Портланда. Поэтому мы пошли наоборот, против часовой стрелки. В результате первая, очень хорошая стоянка оказалась всего в 3 милях от парковки (с перепадом в 300 м), и мы туда дошли часам к 7 вечера, задолго до темноты. Располагалась стоянка у реки, недалеко от боковой тропы, ведущей на Ледяное озеро (Ice Lake). Туда-то мы и отправились, уже без больших рюкзаков, на следующий день в воскресенье. Подъем был довольно длинен, 5 миль и 800 м перепада в один конец, но озеро стоило и не таких усилий: пожалуй, это было одно из самых красивых мест похода, большое озеро у подножия двух знаменитых пиков, Маттерхорн (наш, местный) и Сакаджавея, с поразительно аквамариновой водой. А какой там был клев, совершенно сумасшедший... Купание тоже было ничего, хотя вода была холодновата. Мы едва смогли оторваться и уйти вниз так, чтобы дойти в лагерь до темноты.
В понедельник снова пришла пора впрягаться в рюкзаки, первые 3 мили наш путь пролегал вдоль все той реки Валлаува, а потом, около 6-мильного Луга (Six-mile Meadow), тропа пошла вверх. Стояла жара, и подъем на почти 600 м не доставил никакого удовольствия, несмотря на прекрасные виды на долину Валлаува. Вдобавок, наши мужчины сумели идентифицировать на противоположной стороне долины наш будущий подъем на ключевой перевал похода, Полярис (Polaris Pass), и вид этого перевала меня несколько напугал. Впрочем, в походе живешь настоящим, и даже ближайшее будущее не волнует, если до него осталось еще целых три дня. Так что необходимость надевать рюкзак и двигаться дальше доставала сильнее, чем неминуемая перспектива перевала Полярис. Впрочем, подъем, как водится, закончился, и мы оказались у потрясающего озера под названием Подкова (Horseshoe Lake). Оно оказалось совершенно идеальным: большое, красивое, с роскошной стоянкой на траве в тени деревьев, со скалами для кострища, а главное - полное рыбы, и ТЕПЛОЕ! В нем можно было долго плавать, мыть пропотевшую голову, а потом уйти рыбачить на пару часов и принести рыбы на пару сковородок. А вечером было тихо, взошла полная луна, и мы долго сидели у костра, наслаждаясь жизнью. Вроде как ради этого мы все и ходим в походы, а вовсе не ради подъемов на всяческие перевалы.
Во вторник мы продолжили поход по тропе, ведущей в самое сердце Озерного Края (Lakes Basin), сначала мимо озера Ли (Lee), потом Дуглас (Douglas Lake, где мы снова половили и искупались), а потом до стоянки на озере Мокасин (Moccasin) неподалеку от того самого Орлиного Хохолка (Eagle Cap), в честь которого назван весь раион.
Орлиный Хохолок - это главная вершина большого хребта из белого гранита с лентообразными вкраплениями рыжих, железо-содержащих пород, и несколькими небольшими ледничками в тени у подножия. А озеро лежит в зоне леса, в основном, из белокорой сосны (whitebark pine), и там-то мы наконец нашли парочку грибов: большой белый, и поменьше - подосиновик. Луга вокруг озера заросли вполне съедобным диким луком, получилось очень клевое кулинарное сочетание: жареные грибы с зеленым луком. Так что ланч прошел в веселых хлопотах вокруг сковородки (как водится, Кевин поймал рыбу), после чего мы отправились на знаменитое Зеркальное озеро (Mirror Lake), расположеное по соседству, покупаться, половить рыбки, поглядеть на Орлиный Хохолок вблизи. К сожалению, времени на него залезть уже не осталось, но вид действительно хорош.
Так же мы двигались и в среду: от одного красивого озера, к следующему, еще красивее. Виды шли по возрастающей, и трудно сказать, что стало кульминацией, может быть - Ледниковое озеро (Glacier Lake), до которого мы дошли, перелезши через не сильно высокий, всего 300 м перепада, Ледниковый перевал (Glacier Pass). Мне очень трудно объяснить, чем это озеро так берет за душу. Может, это три маленьких островка, заросших красиво изогнутыми соснами, может, слегка опалесцирующая синева воды, или вертикальная скальная стена Орлиного Хохолка, светлые граниты со снежниками, акульи зубы хребта, простор, небо до горизонта во все стороны.
Мы долго бродили по перевалу, потом спустились к озеру и долго там сидели, рыбачили, готовили обед, просто впитывали всю эту красоту, этот очередной момент трудного горного счастья, когда мне кажется, что ничего другого и не надо, только быть в этом месте в это время. И как всегда, пришлось идти дальше, вниз по долине к озерам Фрейзер (Frazer Lake) и неминуемому Полярису, назначенному на четверг.
Тропа до Фрейзера шла вдоль скального хребта с перемежающимися слоями светлых и темных пород, вилась по осыпухам среди сосен и елок, но само большое озеро Фрейзер нас разочаровало своей мелкостью и заболоченностью.
Несмотря на довольно большое зеркало, метров 100 в поперечнике, в самом глубоком месте вода едва выше колена, дно озера покрыто илом (в котором легко оставить тапки), и единственная возможность искупаться была около места впадения речки, где было песчано, и можно было лечь и сделать вид, что ты дна не касаешься, и вообще наслаждаешься теплой водой. Забавно, что в озере было полно рыбы, все тех же бручков. К сожалению, моя техника заброса блесны постоянно приводила к зацепу за дно, и мне ничего поймать не удалось, а вот Кевин, привыкший к флайфишингу, отлично наловил рыбки нам на ужин. А вечером нам надо было рано ложиться, в четверг нас ждал ужасный Полярис, день обещал быть длинным, с двумя перевалами, 11.5 милями и почти километром перепада. Ради всего этого было решено встать в 4:30, чтобы уже в 5:30 утра, когда рассветет, двинуться вперед. Надо радостно отметить, что по сравнению с планом, мы задержались всего на полчаса.
А ночью пошел дождь, погода сломалась, и это было счастье, вместо жары - легкая мелкая морось, высокие облака прикрыли солнце, но не виды, и мы поняли, нам повезло. Перевал Поларис вполне соответствовал нашим ожиданиям - долгая, 4-х часовая пилежка по серпантину, состоящему из 47 поворотов (я считала!). Когда надо просто двигаться вверх, не сильно задумываясь, когда дойдешь, ибо дорогу осилит только идущий. А кругом все красивее - луга из золотых и пурпурных астр, чимерица до пояса, виды на гранитные массивы Орлиного Хохолка, и ржавый массив Полариса с вулканическими зубами-стенками и живой разноцветной осыпухой.
Тропа прекрасно спрофилирована под вьючных животных, сделана некрутой, а от этого - особенно длинной. В процессе движения мы еще раз пришли к выводу, что совсем не хотели бы идти свой маршрут в противоположном направлении, ибо то, что неплохо на подъеме, часто крайне противно на спуске. Но все когда-нибудь заканчивается, и вот перевал, счастье-счастье. И снова стоишь над миром, и никуда не хочется дальше идти, а надо.
Продолжение пути было анти-климаксом, виды сильно попроще, восторгов уже таких не вызывали, второй перевал, Неженка (Tenderfoot Pass), небольшой, но противный. Правда, после этого перевала ны попали в очень классную альпийскую тундру около горы Анероид, сухо, свищет ветер, скалы, и бесконечные осыпи заросшие чахлой травой.
Но потом довольно скоро мы спустились вниз, к большому и очень красивому озеру Анероид (Aneroid Lake). Там оказалось много отличных стоянок, великолепная рыбалка (смотри выше), и вообще здорово.
На Анероиде мы провели две ночи, устроив в пятницу дневку, с выходом к небольшим озерам Бони. Вот эти озера оказались полным разочарованием - мелкие, заиленные, заросшие, никакого проку от них не было, кроме одного белого гриба. Но зато прогулялись по тундре, а Кевин с Грегом залезли на гору Анероид. Так что развлеклись, как смогли, да и рыбки хорошо поели. После чего в субботу мы от Анероида свалились вниз на парковку часа за 4, путь был длинный, пыльный, провонявший лошадиным навозом, все, как было обещано. Ладно, главное - дошли. После чего доехали до местного центра вселенной, городишки Джозеф, где обнаружили пивную с вкусной едой, отличным сервисом, и синим попугаем-ара, все 22 удовольствия. День завершился на высокой ноте - потрясающим закатом над рекой Колумбия, вдоль которой мы ехали.
"И на Тихом Океане свой закончили поход..."
