Западная часть ущелья Колумбии совсем близко от Портленда, полчаса на машине. Маршрутов там много, от совсем простых на километр без перепада, до монстрообразных на 10 км в один конец с перепадом в 1.5-2 км по высоте. Но как всегда большая часть народа идет на 3-4 наиболее популярных маршрута. Один из которых закрыт, дерево упало и разломало мост, починят, когда будут деньги, примерно через полгода (бюджет делается заранее, мост предусмотрен не был, а его надо завозить вертолетом, конструкция железная и т.д., тысяч на 100). Собственно я туда как раз собиралась, когда прочла в интернете о закрытии. Ладно, раз будни, можно пойти на другой популярный маршрут, самый-пресамый, знаменитый и всеми хоженый-перехоженый. По расстоянию около 9 км (в сумме, это кольцо), а по перепаду около 400 м, вполне гуманно.
Дождевой лес - это царство зелени, заросли, мох на каждом стволе и ветке. Подлесок обычно из большелистного клена, а основные породы - хвойные, пихты, кипарисы и прочие елки.
Кругом дикое количество папоротников, они вечнозеленые, но по весне выбрасывают новые свежие побеги, сначала завернутые в улитки.
Цветочки в дождевом лесу нежно-деликатные, например вот это называется "Кровоточaщее сердце", очень романтично!
Однако же хвататься руками за растительность следует осторожненько, вот эта хрень называется "Дубина Дьявола" (Devil's Club) и растет вдоль троп и по склонам у ручьев, где покруче и хочется за что-нибудь ухватиться (надо носить с собой палки, на них и опираться).
А на маршруте много интересного: встречает первый каскад водопадов,
потом за полчаса поднимаешься на обзорную точку, с которой открывается вид на реку, потом идешь вверх по ущелью ручья к популярному Водопаду Фей.
А дальше можно дойти до истока ручья, где он полноводной струей вытекает из-под склона, вода просачивается сквозь рыхлые вулканические породы, скапливается на более твердом горизонте и стекает по нему к выходу наружу. Потом тропа ведет какое-то время по хребту до долины следующего ручья. А там вообще царство водопадов. Кстати, после водопадов в ущелье Колумбии очень трудно всерьез воспринимать водопадики в других местах, ну разве что массивные еще впечатляют, типа Ниагары, или Иэллоустонских, а вот на Гаваях даже смотреть на них не хочется, мелочевка, у нас таких по дюжине на каждом ручье.
Существенная часть кольцевого маршрута, а именно два отрезка снизу наверх по 1-1.5 км вдоль водопадов, была построена довольно давно, когда еще денег в инфраструктуру вкладывали много, поэтому построив эти тропы, их еще и заасфальтировали под инвалидную коляску. Я не люблю ходить по асфальту в горных ботинках, а они всерьез нужны на незаасфальтированной части, где мокро, круто, скользко и каменисто. Но красотища там такая, что плюешь на асфальт. А заканчивается маршрут на самом знаменитом из всех водопадов по имени Малтнома, он является символом Орегона, на всех открытках, во всех альбомах, и в общем понятно - почти 300 м (287) свободного падения воды по отвесной базальтовой стене, которая вся заросла мохом, лишайниками и зеленью.
Вроде бы ручей там падает не слишком мощный, но весной зрелище очень внушительное, и намокаешь даже в 100 м от стены очень изрядно, а уж при сильном ветре вообще караул. Фотографировать приходится издали. Водопад пользуется дикой популярностью, мой неполиткорректный муж называет его "индусским", впрочем, надо сказать, что местных русских там тоже много бывает, полное смешение народов и языков. А неподалеку стоит очень душевный лодж-ресторан, построеный при Рузвельте (Франклин Делано, ФДР) в рамках программы по обеспечению занятости во время Великой Депресии. Давеча на нем сменили дранку на крыше, теперь сияет, как новенький.
Всем хорошо место, вот только кофе там самый дорогой и самый поганый из того, что я пробовала в наших штатах, и за ним еще и очередь стоит! Магия места, не иначе. Там же около ресторана стоит мемориальная доска 1913 года в память о пионерах-первопроходцах. Вообще истории кругом много, иногда очень трогательно - наверху на тропе другая мемориальная доска в память о пожарном, погибшем при тушении пожара в 1983 году: "Он любил эти места, и отдал жизнь, чтобы их сохранить".
Самый, конечно, мощный пример увековечивания погибшего находится на вулкане Сент Хеленс. В 1980 году было понятно, что он скоро рванет, народ вокруг эвакуировали заранее, зевак не пропускали, а на станции наблюдения на одном из близлежащих хребтов по очереди дежурили рейнджеры. Было неясно, куда ударит, с какой стороны, как сильно, надо было присматривать за аппаратурой и т.д. Рвануло утром на дежурстве мужика по имени Джонсон. Все, что он успел сказать по рации: "Это оно, это оно!" ("That's it, that's it!"), оказалось, что взрыв произошел в направлении станции, которая была в результате погребена под сотней метров пепла. Никто потом не стал раскапывать, зачем, ничего не осталось. Но теперь весь хребет и новая роскошная станция с музеем и обсерваторией названа в честь этого рейнджера, ему посвящен целый стенд в музее, все экскурсии рассказывают про его самоотверженность: "Летят самолеты - привет Мальчишу, Плывут пароходы - привет Мальчишу!" Sic transit gloria mundi - пока что не транзит, и пусть подольше!