В этом году пожары полыхают везде, в Британской Колумбии, в Калифорнии, в нашем штате Вашингтон. Обычно единственное спасение от смога и дыма - это атмосферный фронт с Тихого Океана, который промывает и выметает небеса. Это если фронт мощный. А если слабый, как в этом году, то кроме краткой передышки от жары, проку от него нет, смог остается, пожары продолжают гореть. Именно так сейчас и получилось. Несмотря на парочку слабых фронтов, воздух в конце августа был ужасен, на красное солнце можно было смотреть невооруженным глазом, видимость иногда падала до нескольких сотен метров, а то и меньше, запах гари забивал все другие запахи. И это в городе, на уровне моря. А в горах на высоте творился полный караул, ибо туда гарь дальних пожаров попадала в первую очередь. Но наш поход был уже спланирован, билеты куплены. И мы снова собрались пойти в любимые места вокруг Ледяного Пика - а именно на кольцо, начинающееся от Паучьего Перевала (Spider Gap to Buck Creek Pass). Три года назад нам это не удалось, случился пожар неподалеку, и единственную подъездную дорогу перекрыли. Мы тогда пошли на другой маршрут, погода тут же сломалась, и весь поход нас поливало, практически каждый день. К счастью, виды мы все-таки в основном посмотрели, непогода в нужное время в нужном месте отступала. Но все же было изрядно холодно и мокро, что усугублялось полным запретом на костры, который ввели из-за пожаров и совсем не спешили снять даже во время дождей.
В этом гору пожар в Северных Каскадах около нашего маршрута тоже горел, но вроде бы дорога закрыта не была, мы ежедневно проверяли ее по интернету. Народ съехался в Сиэтл в пятницу днем, после чего мы все вместе отправились к нам на дачу. Там мы окончательно собрали шмотки, перебрали содержимое рюкзаков, и пообедали в любимом ресторане в городе Левенворте, чтобы отметить начало похода. А в субботу с утреца пораньше поехали к началу маршрута. Где и обнаружили, что дорога, та самая, единственная, закрыта наглухо из-за пожара. Похоже, что ее закрытие забыли осветить в интернете, так что это не мы прошляпили, но нам от этого было не легче. Ибо отсчет времени пошел, поход пора было начинать, у всех были обратные билеты через неделю в воскресенье. Первый вопрос был - а куда. Воздух в горах был задымлен до безобразия, так что поблизости от дачи ходить по горам не хотелось. И мы приняли единственно правильное решение отправиться в Олимпийский Национальный Парк. Во-первых, он ближе всего к океану, за счет этого там воздух должен был быть получше, чем где бы то ни было еще. Во-вторых, мы давно туда хотели, но боялись из-за дождливой погоды, а тут дождей решительно не обещали. В-третьих, там много леса, а в тени все-таки прохладнее, чем на открытых хребтах Сев Каскадов. В-четвертых, я там уже была в 2002 году с моими немцами, и запомнила маршрут как нечто не очень сложное (мы его проскакали за 3.5 дня) с дивными видами в самом конце на верхотуре. Вот только ехать туда надо было долго. Сначала обратно в Сиэтл, потом на пароме на другую сторону залива Пьюджет Саунд, и снова часа три по дорогам до самого парка. Плюс еще надо было получить разрешение на стоянки в нац парке вдоль выбранного маршрута, и где-нибудь переночевать в субботу. Первое удалось на удивление легко: нам за умеренную плату в $10 за ночь с человека утвердили ту самую нитку маршрута и стоянок, которую нам хотелось получить.
Olympic National Park, Hoh River to Blue Glacier
(Day 1) 5-Mile Island, 5 miles, 227 feet gain
(Day 2) Elk Lake, 10.1 miles, 1800 feet
(Day 3) Glacier Meadows, 2.2 miles, 1800 feet
(Day 4) Blue Glacier, 3 miles, 1300 feet
(Day 5) Olympus Guard Station, 8.2 miles, 100 feet
(Day 6) Visitor Center, 9.1 miles, 0 feet
Total 37.6 miles (61 km), 5227 feet (1710 m) gain
Видимо повезло, другой популярный маршрут был уже полностью забит, но нам туда было не надо. А вот с ночевкой дело выглядело совсем плохо. Все кэмпинги и отели были полны под завязку, все-таки вечер субботы. Мы решили, что будем искать на месте, и для начала доехали до совершенно замечательного кэмпинга Фэйрхолм на огромном, красивом и очень популярном озере Полумесяц. Мы там раньше не раз останавливались, и я помнила, что там было много места. На въезде стоял знак, что мест нет, и сидел рейнджер, который сообщил, что нам тут ничего не найти, ведь суббота вечер. Сама не знаю, что нас дернуло лично пойти и поискать место, наверно отчаяние. И место нашлось, ровно одно, как нам и было надо. Абсолютно свободное, там похоже людям пришлось внезапно сняться и уехать. Все, проблема была решена, и мы побежали купаться на озеро. До чего же это было здорово, темно-синяя, слегка опалесцирующая вода, видимо от каких-то взвесей, как часто бывает в озерах, питаемых дальними ледниками, и теплая, градусов 18-20, так что можно было довольно неплохо поплавать.
А на следующий день мы продолжили путь к началу маршрута, в долину реки Хо со знаменитым дождевым лесом из гигантских деревьев.
Оттуда мы собирались дойти до подножия главной вершины нац парка, массива Олимпус, со стороны огромного Синего ледника. Тамошний лес ни разу не рубился, да и не горел, так как там обычно очень мокро. В результате деревья исполинские и монстрообразные.
Когда идешь мимо упавшего дерева, осознаешь, что оно в диаметре больше твоего роста.
Чувствуешь себя хоббитом, полуросликом, затеряным в папоротниках доисторической эпохи.
Наиболее внушительны три породы: ели Ситка (Sitka spruce),
Дугласовы пихты (Douglas fir),
и тихоокеанские редвуды (Pacific redwood, red cedar), которые на самом деле туи (они же называются кедры, но не надо их путать ни с сибирским кедром, который на самом деле сосна, ни с ливанским кедром, который настоящий кедр).
Из лиственных особенно крупны большелистные клены (big leaf maple). У них обычно очень искривленные стволы, которые принимают довольно странные формы. Мне они напоминают могучие старческие тела, как у некоторых сивилл и пророков Микеланжело, все в переплетениях переразвитых мышц и искривленные от долгой тяжелой жизни.
Но в общем в тех краях даже простенькая ольха может достигать необыкновенной толщины и крепости, скорее свойственной дубам и кленам.
Первые 10 миль тропы совершенно чудесны, она идет вдоль широкой реки Хо почти без набора высоты.
Камней мало, мягкая лесная подстилка, над головой зеленая темь веток, мха, папоротников-эпифитов (растущих на ветках и стволах деревьев).
Постоянно встречаются боковые притоки, нежно журчат по камушкам, от них прохладно и слегка влажно, очень приятно в жару.
Но однако же рюкзаки в первый день весьма неприятны, еда еще не съедена, плечи еще не привыкли, отвыкшая психика возмущается необходимостью тащить и работать вьючной лошадью, и вообще неуютно. Зная, как это оно будет, мы не планировали дальнего пути, миль 5, и встали, на острове между протоками реки Хо. К вечеру смог усилился, дымкой заволокло окрестные горы, но нам уже было все равно, мы лениво занялись лагерем, палатками (надо ведь еще вспомнить, как ее ставить), едой, расслабухой.
Второй пост
https://mary-spiri.livejournal.com/96258.html
Третий пост
https://mary-spiri.livejournal.com/96637.html
Четвертый и последний пост
https://mary-spiri.livejournal.com/97022.html