mary_spiri (mary_spiri) wrote,
mary_spiri
mary_spiri

Category:

Озеро Адмирала Колчака

Разумеется, американцы слыхом не слыхивал о герое русского народа Александре Васильевиче, как он пел перед расстрелом про "Белой акации гроздья душистые". Так что озеро получило имя от горного пика, а пик - от индейцев, причем что это слово значит, я так и не нашла. Поэтому мы озеро называем имени Адмирала. Технически оно относится к району Очей Очарованье, т.е. The Enchantments, именно от него идет тропа на перевал Аасгард и верхнее плато с главными достопримечательностями. Должна сказать, что само по себе это озеро - одно из самых красивых мест нашего очень красивого штата, и верхнее плато его затмить не может.







А вот дойти на Колчака гораздо проще, поэтому и количество народу там абсолютно зашкаливает. Проще, но не совсем уж просто, примерно 700 м подъема на 6.5 км, и подъем этот распределен неравномерно, большая часть в конце. Там тропа крута, камениста, пыльна и противна, видов в основном нет, кругом буреломный лес. Иногда правда встречаются скальные "бараньи лбы", обкатанные древними ледниками до зеркального блеска, а с них открывается вид на долину ручья Стюарт, но в общем вид этот ничего особенного собой не являет, особенно по сравнению с тем, что ждет впереди.



Если пойти поздно, после 10 утра, то еще и подниматься по этой тропе будешь почти что в очереди. Особенно в конце осени, когда туда идут толпы смотреть на золотые лиственницы. Так что я в 8:30 была уже на тропе. Солнце сейчас встает поздно, мне удалось даже застать рассветные краски в 7:30 неподалеку от дачи, то что здесь называют "альпийское свечение" (alpenglow).







А в глубокую долину ручья Стюарт солнце нынче добирается к полудню. Поэтому я начинала процесс движения по морозцу, ночью было около минус 10, и пришлось двигаться побыстрее, чтобы согреться. Первые 3 км довольно скучны, просты и хожены-перехожены, эта же тропа ведет к другому любимому озеру, Стюарт, куда мы ходили всего день назад. А потом всерьез начинается подъем, и уже не заканчивается до самого озера. Вот тут забываешь про морозец, снимаешь с себя все, что можно, и пытаешься войти в очумелое состояние отключки, когда ноги переступают сами собой, рот пыхтит, мыслей в голове не остается, и бесконечный подъем перестает доставать, ибо осознаешь, что конца ему не видно: "а значит остались только иллюзии и дорога". Из этого состояния выводят мысли о работе, значит, надо их прекратить. Выводят и эмоции, значит, главное не дать мыслям течь в эмоциональное русло. А зато если как следует погрузиться в этот "дзен" (пофигизм по-нашему), то результат замечателен, двигаешься легко, без остановок и привалов, темп ровный, и масса кайфа от хорошей работы мышц, эндорфины! И ничто не колышет, нас не колыхнешь! А тут бац! и озеро! вернее, не само озеро, а верхушка хребтика, который отделяет его от долины. Конец подъема, и просверк аквамариновой воды дивного оттенка где-то внизу. И первое солнце дня, ибо хребтик с западной стороны и первый ловит лучи, когда солнце вылезает из-за скальной стены.







Дошла я довольно быстро, за пару часов, и большая часть огромного цирка озера еще оставалась в тени, которую отбрасывает главный пик Драконий Хвост.



Вообще у нас красивых озерных цирков много, так как много скальных стен, воды и озер. Но Колчак - наособицу, за счет большого масштаба и крутизны окрестных пиков. А осенью, в кристально ясную погоду, как сейчас, с утра пораньше, когда ни ветерка, и гладь озера зеркальна и тиха, возникает ощущение, как в огромном соборе. Кругом полутьма, ночная тень еще держится под стенами.



Перед тобой простирается бесконечный пол, спереди встает алтарная стена, а там, куда уже достает солнце, как будто бы разноцветные витражи сияют: зелень, золото, рыжина, светлые граниты, а сверху нежно голубой купол неба.





Ощущение экзальтации, радость от достигнутой цели, эстетическое наслаждение от разглядывания деталей. И стремление гулять и смотреть, хотя чем дальше, тем хуже тропа, бурелом, скальные прижимы, которые надо обходить по глухому лесу.
Но зато и бонус: боковое озерко, берега которого заросли теми самыми лиственницами, которые все так хотят в это время увидеть.







Правда их золото за последнюю неделю малость поржавело и порыжело, но все равно красиво, особенно на фоне ярко-зеленой воды. И отражения, и вид на боковые ледники пика Колчак. Ледники несколько поуменьшились по сравнению с 2001 годом нашего переезда, но пока еще живы.



А потом тропа снова выводит на большое озеро прямо перед панорамой Драконьего Хвоста со знаменитым перевалом Аасгард в левом плече (если смотреть с озера), через который идет дорога в верхние Энчантменты.





Надо сказать, что "тропой" этот маршрут назвать сложно, в отличие от большинства официальных троп, ее никто никогда не благоустраивал. Народу туда идет дикое количество, поэтому в некоторых местах довольно натоптано, но по большей части это либо вполне проходимые, хоть и крутоватые скалы, либо крутая и весьма живая осыпь, которую размывает зимой и весной и обрушивает при штормах вместе с тропой. Я этот маршрут прошла один раз (правда, как дура, и вверх, и вниз), и с тех пор хожу в Энчантменты по альтернативной тропе через Снежные Озера. Там мили на 3 дольше, на километр больше подъема, но зато нет перевала Аасгард, и этого достаточно. Хочу добавить, что в тот самый единственный раз через Аасгард со мной ходил папа, которому было почти 80 лет (79.8).





И он перевал прошел, и даже с удовольствием, в основном от того, как им восхищались все прохожие. Никто не мог пройти мимо него, не спросив сколько ему лет и не выразив изумления и восторга. Поэтому мы двигались следующим образом: я шла (карабкалась) вперед примерно с полчаса, доставала примус и делала горячий чай. Еще через полчаса подходил папа, не спеша пил чай, благодарил меня за заботу, и разговаривал с прохожими. После отдыха все повторялось. Подъем на перевал занял у нас часов 5, там примерно около 2 км с перепадом высот около 800 м, т.е. 400 м на км. Но времени у нас был целый день, вышли мы рано, а от перевала до места лагеря идти было близко и просто. Так что все обошлось.





Надо сказать, что почти каждый второй год по весне на Аасгарде кто-нибудь гибнет, обычно на спуске. Ибо народ спешит и глиссирует вниз по снежнику в центре перевального кулуара. А там речка под снегом течет, и в одном месте у водопада каждый год образуется большая трещина. Там в общем падать недалеко, но вылезти самому очень сложно, а снаружи туда достать практически невозможно (не упав), нужен вертолет спасателей с оборудованием. Поэтому попавшие в трещину обычно тут же замерзают насмерть, ибо они оказываются по уши в ледяной воде, а вертолет прилетает не сразу, связи в горах нет. Только один мужик умудрился вылезти в 98-м году. С тех пор погибло 6 человек, и конца-краю этому нет, несмотря на предупреждения. Впрочем к концу июля снег на Аасгарде тает, а к концу сезона, как сейчас, остается только небольшой снежник под стеной Драконьего Хвоста. Отсюда виден самый верх за последней грядой, кажется - рукой подать, увы, но это совсем не так. А тропа вдоль озера вскоре упирается в осыпь из огромных валунов. По моим воспоминаниям, от них начинается самое противное, так что в этот раз я туда не пошла, а вернулась на озеро половить рыбу.

С рыбой на Колчаке всегда полные непонятки. С одной стороны, ее там МНОГО. Иногда по утру вся поверхность в кругах от гуляющей форели, от одного вида этих сливающихся кругов адреналин ударяет в голову. Начинаешь кидать, а она, гадкая, не ловится, и на твою блесну (наживку и т.п.) ей глубоко наплевать. Вот и в этот раз так со мной получилось. Причем та же самая форель-головорез в соседнем озере Стюарт день назад клевала так, что мы взяли лимит в 10 рыб меньше, чем за час, и едва себя оттуда за уши утащили домой. А тут кидай - не кидай. Я ушла из тени на солнце, надеясь, что блесна заиграет и рыбу привлечет, но ничто не помогало. пока вдруг не клюнуло, сильно, хорошо, и рыба по размеру неплохая. Блесна моя 2.5 см, ну стало быть рыба сантиметров 25. А потом снова, как ножом отрезало. У меня там на Колчаке всегда - сколько не ловлю, а выдается мне одна, прописью одна, рыба, и все. А вот у Андрюши наоборот: либо много, либо ни одной.



Потихоньку солнце вылезало все выше и выше из-за Драконьего Хвоста, стало жарко. Озерная вода заиграла зеленью, мне кажется, что после жаркого лета зелень стала перебивать голубизну, аквамарин перешел в изумруд.





Кстати, может потому и рыбалка не шла, что вода мутновата, рыба блесну не видит. Фотографировать тоже стало трудно, солнце в зените как раз над самой интересной частью скальной стены. И бесконечные людские толпы наконец дошли до озера, стало шумно, я устала отвечать на вопросы, как идет рыбалка (Плохо! Блин!). Пора было валить вниз. По началу на крутом спуске я развеселилась и распрыгалась, а потом вдруг накрыло усталостью и ненужной тоской - скоро зима, через два дня конец ясной погоде, конец золотой осени, темень и холод. А сколько их еще осталось, этих лет и осеней, вот и еще одна уходит, не дав выгуляться и насладиться. Как всегда, помог Ланчик, с ее радостным криком "Баба" и улыбкой, девочку можно было схватить, пообнимать, а потом посмотреть, как она радостно носится по даче.



А теперь осталась гора фотографий, которые хочется смотреть и вспоминать: "Это храм, и мы пришли под своды, чтобы тут приют себе найти". Надо будет снова податься на лотерею на 2019, вдруг опять, в 4-й раз мне повезет, и я получу вожделенное разрешение пойти в Энчантменты? Шансы невелики, меньше 10%, желающих много. А если получу, решусь ли я тогда на перевал Аасгард? Или попрусь длинным путем через нижние озера?
Tags: american life, day hikes, mountains, papa william, washington state
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments